13.11.26 Tokio

Auch diese Nacht macht uns der Jetlag wieder zu schaffen, aber immerhin schlafen wir heute bis 7 Uhr. Fortschritt! Dann fahren wir nach Asakusa, einem der ältesten und historischsten Viertel Tokios.

Zuerst gibt’s Frühstück, und zwar Pancakes. Das ist hier gar nicht so einfach, denn in vielen Restaurants muss man vorher reservieren oder lange anstehen, vor allem wenn sie gerade auf Social Media viral gehen. Also weichen wir einfach auf ein anderes Pancake-Restaurant aus.

Danach laufen wir Richtung Sensō-ji. Unterwegs spricht uns Kengo an, ein junger Rikscha-Läufer, der nebenher als Schauspieler arbeitet. Und das merkt man: Schon das Anwerben ist eine kleine Show, und auch später erklärt er jedes Viertel und jede Sehenswürdigkeit mit so viel Mimik und Begeisterung, dass es fast eine schauspielerische Leistung ist. Wir lassen uns überreden und machen eine 1,5-stündige Rikscha-Tour durch Asakusa, ganz stilecht mit Decke über den Beinen und einem Bier in der Hand. Das lohnt sich richtig: Kengo erzählt uns ganz viel zur Geschichte des Viertels, und an den schönsten Fotospots hält er an und gibt sich richtig Mühe, gute Fotos von uns zu machen.

Zuerst geht es durch Rokku, die Straße nennt man auch den „Broadway von Asakusa“. Hier war früher das große Unterhaltungsviertel Tokios mit Theatern und Kinos, 1903 eröffnete hier sogar das erste feste Kino Japans. Heute gibt es noch die Asakusa Engei Hall, eines von nur vier Rakugo-Theatern in Tokio. Rakugo ist eine Art Comedy-Erzählkunst: Ein Künstler sitzt allein auf der Bühne, nur mit Fächer und Tuch, und spielt alle Figuren einer Geschichte. Dazu gibt es Manzai (Comedy-Duos), Zaubertricks und Papierschneidekunst.

Dann geht’s ins Geisha-Viertel hinter dem Tempel. Asakusa ist neben Kagurazaka, wo wir vorgestern waren, heute eines der beiden aktivsten Geisha-Viertel Tokios. Hier gibt es tatsächlich noch eine Geisha-Schule und das Wohnhaus der Geishas. Vorne dran steht ein Zaun. Den musste man bauen, weil sich früher die jungen Männer aus den Vierteln ständig davorgestellt und reingeschaut haben um einen Blick auf die schönen Geishas zu erhaschen. Übrigens: Die weiß geschminkten Gesichter haben einen praktischen Grund. Geishas arbeiten vor allem abends, und früher gab es in den Teehäusern nur Kerzenlicht. Mit der weißen Schminke konnte man ihre Gesichter im Halbdunkel überhaupt erst richtig erkennen. Bis heute bewahren die Geishas ein Stück Kultur und Bräuche aus dem alten Japan.

Unterwegs halten wir auch vor einem alten Badehaus. In Japan unterscheidet man zwischen Onsen, also natürlichen heißen Quellen, und Sentō, öffentlichen Badehäusern, in denen ganz normales Wasser erhitzt wird. Früher hatte kaum jemand ein eigenes Bad, also ging man ins Sentō, und das nicht nur zum Waschen. Kengo erzählt uns, dass manche Leute bis zu siebenmal am Tag baden gegangen sind, einfach zum Vergnügen.

Nächster Halt ist der Katzenschrein, eigentlich Imado-Schrein. Er gilt als Geburtsort der Maneki-neko, der winkenden Glückskatze, die man hier überall sieht. Hier kaufen wir uns ein Goshuinchō, ein kleines Sammelbuch. Bei fast jedem Schrein und Tempel bekommt man nämlich ein Goshuin: ein Blatt mit rotem Stempel und kunstvoller Kalligrafie mit dem Namen des Ortes und dem Datum. Es kostet meist um die 500 Yen und kommt ins Büchlein. Beim Imado-Schrein sind natürlich Katzen drauf. Wir sind jetzt offiziell Sammler 🙂

Auf dem Weg zurück am Sumida-Fluss gibt es noch einen Fotostopp mit Blick auf den Skytree, mit 634 Metern der höchste Turm Japans.

Nach der Rikscha-Tour schauen wir uns zu Fuß den Sensō-ji an, wo wir ja eigentlich hinwollten. Das ist übrigens kein Schrein, sondern ein buddhistischer Tempel, und zwar der älteste Tokios. Schreine sind shintoistisch, Tempel buddhistisch, und in Japan stehen beide oft direkt nebeneinander. Auch hier holen wir uns ein Blatt fürs Büchlein. Der Garten mit der fünfstöckigen Pagode gefällt uns besonders gut. Vor dem Tempel liegt eine kleine Straße mit vielen Ständen und Restaurants, wo wir uns wieder durchs Streetfood probieren.

Danach gibt’s Ramen. Mein vegetarisches Ramen kostet nur 3 bis 4€, unglaublich günstig und richtig lecker.

Mit dem Bus fahren wir weiter zum Ueno-Park. Dort holen wir uns zwei weitere Goshuin und laufen durch den Park bis zum Teich, auf dem lauter Tretboote in Schwanenform herumpaddeln. Danach sind wir ziemlich platt und ruhen uns im Hotel kurz aus.

Abends dann eines der großen Highlights der Reise: unser erstes Omakase. Omakase heißt übersetzt so viel wie „Ich überlasse es Ihnen“. Man bestellt nichts, der Koch entscheidet, was kommt, und reicht jedes Stück einzeln über die Theke, genau dann, wenn es am besten schmeckt. Wir sind ganz schön aufgeregt, denn man hört ja, dass es beim Omakase zugeht wie in der Schule: streng, ruhig, bloß nicht unterhalten. Wir haben aber Glück. Unser Koch ist super locker, spricht gut Englisch und hat schon international gearbeitet. Statt Stille unterhalten sich alle an der Theke, und wir lernen ein paar nette Australier kennen.

Es gibt 20 Gänge mit ganz viel Nigiri, also nicht Sushi, wie wir es aus Deutschland kennen, sondern ein Stück Fisch auf einem kleinen Reisbett. Dazu Chawanmushi, ein herzhafter Eierstich, der im Schälchen gedämpft wird und dabei fest wird. Den hatten wir hier schon einmal und finden ihn jedes Mal super lecker. Dazu trinken wir zwei Gläser Sake, der uns auch sehr gut schmeckt.

Zum Schluss fahren wir zurück in unser Viertel Shinjuku, das Ausgehviertel, und gehen noch in die Golden Gai. Die ist ein Überbleibsel aus der Nachkriegszeit: In sechs engen Gassen reihen sich knapp 300 winzige Bars, manche nur ein paar Quadratmeter groß mit 5, 6 oder 7 Plätzen, jede in ihrem eigenen Stil. Wir trinken noch etwas, dann sind wir aber auch müde und fallen ins Bett 🙂

12.11.26 Tokio

Um 22:30 Uhr landen wir in Tokio Haneda. Mit dem Taxi geht’s ins Hotel. Der Fahrer trägt Anzug, im Auto läuft leise Musik und die Klimaanlage ist perfekt eingestellt. Überhaupt sind hier alle unglaublich höflich. Daran könnten wir uns gewöhnen.

Noch schnell in den 7-Eleven. Die Konbinis, die kleinen 24-Stunden-Supermärkte, sind hier eher ein Feinkostgeschäft als ein Notnagel. Unsere Sushi-Box kostet 1.200 Yen, also nur knapp 7€, und ist richtig gut. Überhaupt überraschen uns die Preise. Gegen halb eins liegen wir endlich im Bett.

Um 4 Uhr sind wir wieder hellwach. Kein Wunder, in Deutschland ist es gerade mal 20 Uhr. Nach drei Stunden Schlaf wälzen wir uns nicht lange rum, sondern fahren einfach direkt zur Thunfisch-Auktion. Die findet seit 2018 nicht mehr in Tsukiji statt, sondern auf dem neuen Großmarkt in Toyosu. Von einer Empore schaut man durch die Scheiben in die riesige Halle. Unten liegen die Thunfische in langen Reihen, die Händler drehen sie mit Haken und schneiden sie am Schwanz an, um die Qualität zu prüfen. Der Auktionator ruft wie ein Marktschreier, ein Handzeichen, und der Fisch ist verkauft. Wie die sich verständigen, bleibt uns ein Rätsel. Dazwischen stehen riesige Holzkisten, in denen die Thunfische transportiert werden.

Und weil man auf dem Fischmarkt natürlich nicht nur zuschaut, gibt es zum Frühstück Sushi. Um 6 Uhr morgens sitzen wir an der Theke und schauen dem Sushimeister beim Arbeiten zu. Frischer geht’s wirklich nicht. Dazu Misosuppe und grüner Tee.

Weiter geht’s nach Tsukiji. Die Auktion ist zwar umgezogen, der Außenmarkt aber geblieben: enge Gassen voller Stände mit Fisch und Streetfood. Highlight ist das Wagyu, zum Nachtisch gibt es Dango, Reisklößchen am Spieß mit süßer Sojaglasur.

Was uns hier auffällt: Die Stromleitungen hängen kreuz und quer über den Straßen. In so einer modernen Stadt finden wir das ziemlich witzig. Hauptgrund sind übrigens die Kosten, unter der Erde wäre es etwa zehnmal so teuer.

Zum Verschnaufen gibt es Kaffee und Matcha Latte in einem kleinen Café.

Dann geht’s ins teamLab, eine Art digitales Kunstmuseum. Man läuft durch dunkle Räume, in denen Blumen über die Wände wachsen und Lichter um einen herumfließen. In den Spiegelräumen weiß man irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist.

Zum Schluss trinken wir im Teehaus noch einen Tee. Sobald er eingeschenkt ist, blühen in der Schale Blumen auf. Fast zu schade zum Trinken.

Auf dem Weg zum Tokyo Tower kommen wir an einem kleinen Schrein vorbei, der sich zwischen die gläsernen Wolkenkratzer duckt. Alt und neu liegen in Tokio oft nur ein paar Meter auseinander.

Danach fahren wir zum Tokyo Tower. Der wurde 1958 nach dem Vorbild des Eiffelturms gebaut und ist 333 Meter hoch. Wir fahren hoch und haben bei strahlendem Wetter und um die 20 Grad einen Blick über das endlose Häusermeer.

Danach sind wir ziemlich platt, nach drei Stunden Schlaf kein Wunder, und machen im Hotel erstmal Mittagsschlaf. Bei der Gelegenheit ein Wort zu den Toiletten, die haben es uns echt angetan: Man hat hier praktisch immer einen beheizten Klodeckel. Im Herbst und Winter ein Luxus, an den wir uns schnell gewöhnen könnten.

Am späten Nachmittag geht’s nach Kagurazaka. Früher war das ein Geisha-Viertel, auf Japanisch Hanamachi, „Blumenstadt“. Schon in der Edo-Zeit lag hier direkt vor dem Burggraben ein Vergnügungsviertel mit Teehäusern und Restaurants, in den 1930er-Jahren arbeiteten hier rund 600 Geishas. Geishas sind übrigens keine Prostituierten, wie viele denken, sondern Unterhaltungskünstlerinnen: Sie tanzen, singen, spielen traditionelle Instrumente und unterhalten die Gäste beim Essen mit Gesprächen und Spielen. Heute gibt es hier noch rund 20 von ihnen. In den engen Kopfsteinpflastergassen, durch die sie früher gelaufen sind, merkt man die alte Zeit noch. Heute nennt man das Viertel auch „Little Paris“, wegen der französischen Schule und der vielen französischen Restaurants.

In den kleinen Läden fällt uns auf, mit wie viel Hingabe die Leute arbeiten. Dafür gibt es sogar ein eigenes Wort: Shokunin, „Handwerksmeister“. Gemeint ist jemand, der sein Leben lang eine Sache immer noch ein bisschen besser machen will.

An jeder Ecke stehen Getränkeautomaten, und daneben die einzigen Mülleimer, die wir bisher gesehen haben (Beweisfoto unten). Öffentliche Mülleimer gibt es praktisch nicht, trotzdem ist alles blitzsauber. Die Japaner nehmen ihren Müll in einer kleinen Tasche einfach mit nach Hause.

Am Abend gehen wir in eine kleine Bar. Die Barkeeper arbeiten mit einer Ruhe und Präzision, dass man ihnen ewig zuschauen könnte. Wir trinken einen Whisky Sour mit Hojicha, geröstetem grünem Tee. Klingt erstmal komisch, schmeckt aber richtig gut. Danach laufen wir noch ein bisschen durch die beleuchteten Gassen.

Zum Abendessen landen wir in einem winzigen Restaurant mit gerade mal drei Tischen. Eine Karte gibt es nicht, es kommt ein Menü für alle: Kartoffelsalat, Pilz-Mango-Salat, Trockenfisch und Bohnen mit Sesam. Vorweg gibt es geröstete Ginkgo-Nüsse (Ginnan), ein typischer Herbstsnack. Zu viele sollte man übrigens nicht essen, in größeren Mengen sind sie leicht giftig.

Dazu trinken wir unseren ersten Sake. Der kommt kalt in einer großen, schönen Schale, und jeder sucht sich seinen eigenen kleinen Becher aus. Die Regel: Man schenkt sich nie selbst ein, sondern immer dem anderen, und manchmal so lange, bis der Sake überläuft, als Zeichen von Großzügigkeit. Kanpai!

Überhaupt gibt es hier viele kleine Rituale. Die Stäbchen steckt man zum Beispiel nie senkrecht in den Reis, so macht man das nur bei Opfergaben für Verstorbene. Und man reicht kein Essen von Stäbchen zu Stäbchen weiter, das erinnert an Beerdigungen. Und wenn man sie halb auf dem Teller liegen lässt, soll das Unglück bringen, haben wir uns sagen lassen.

Danach geht’s zurück ins Hotel. Wir sind total müde, aber was für ein erster Tag 🙂

09.11.26 Konnichiwa Japan – es geht wieder los!

Der Koffer liegt offen im Flur, die Adapter sind gekauft und der Countdown läuft: Übermorgen um 21:10 Uhr heben wir in Frankfurt ab. Nach Thailand und Südafrika geht es diesmal ans andere Ende der Welt – 23 Tage Japan, genau zur Zeit der Herbstfärbung. Die Japaner haben dafür sogar ein eigenes Wort: Momijigari, „Ahornlaub-Jagd“. Ganze Familien fahren am Wochenende in die Berge, nur um rote Blätter anzuschauen. Wir machen mit 🙂

Unsere Route

  • 11.–15.11. Tokio – Landung nachts in Haneda, einem der beiden Flughäfen der größten Metropole der Welt. Wir wohnen in Shinjuku, dem Hochhausviertel, und schauen uns den ältesten Tempel in Asakusa und die Second-Hand-Läden in Shimokitazawa an.
  • 15.–17.11. Hakone – Kurort mit heißen Quellen (Onsen) in den Bergen. Hin geht es mit dem Romancecar, einem Panoramazug. Wir schlafen im Ryokan, einem traditionellen Gasthaus mit Tatami, Futon und Abendmenü. Mit Glück sehen wir den Fuji, Japans höchsten Berg (3.776 m).
  • 17.–19.11. Takayama – Altstadt aus dunklem Holz in den Japanischen Alpen. Grüne Zedernkugeln über den Türen der Brauereien heißen: Es gibt frischen Sake.
  • 19.11. Shirakawa-gō – UNESCO-Dorf mit steilen Strohdächern, damit der Schnee abrutscht.
  • 19.–21.11. Kanazawa – alte Samurai-Stadt am Japanischen Meer. Im „Ninja-Tempel“ gibt es Falltüren und Geheimtreppen, auf dem Fischmarkt Krabben.
  • 21.–27.11. Kyoto – über 1.000 Jahre Kaiserstadt mit rund 1.600 Tempeln, jetzt im roten Herbstlaub. Mit Teezeremonie im Kimono und Kochkurs.
  • 27.–29.11. Kōyasan – heiliger Berg der Buddhisten. Wir schlafen im Tempel, gehen nachts mit Laternen über den größten Friedhof Japans und morgens um sechs zum Gebet.
  • 29.11.–02.12. Osaka – Streetfood und Neonlichter. Ausflüge zur weißen Burg Himeji und nach Kobe, wo Stefan endlich echtes Kobe-Rind isst.
  • 02.12. Tokio – mit dem Shinkansen zurück, ein letztes Sushi, um Mitternacht der Rückflug.

Kultur und Geschichte: In Kyoto, über tausend Jahre Sitz der Kaiser, besuchen wir Tempel und Schreine. In Kanazawa und Takayama laufen wir durch Viertel der Samurai und Kaufleute aus der Edo-Zeit, als Japan sich gut 200 Jahre lang von der Welt abschottete. Auf dem Kōyasan erleben wir den Alltag buddhistischer Mönche, und die Burg Himeji zeigt, wie die Fürsten im 17. Jahrhundert ihre Macht zur Schau stellten.

Kulinarisch freuen wir uns auf Sushi an der Theke, Kaiseki-Menüs aus vielen kleinen Gängen, Tempelküche und Izakayas, japanische Kneipen. Nach dem Essen sagt man übrigens Gochisōsama deshita, „danke für das Festmahl“.

Wo sind wir gerade? Auf der Karte unten seht ihr unsere Route. Sobald wir unterwegs sind, springt sie jeden Tag automatisch zu dem Ort, an dem wir gerade sind. Ihr könnt auch selbst auf die Stationen tippen.

Japan 2026
…

Wie immer gibt es jeden Abend (japanische Zeit ist uns 8 Stunden voraus) einen neuen Eintrag mit Fotos. Wir freuen uns über eure Kommentare!

Sayōnara und bis aus Tokio 🙂

20.11.24 + 21.11.24 Kapstadt

Der letzte volle Tag in Kapstadt ist angebrochen und Stefan hat’s jetzt leider auch im Bauch… Das ganze Magen Darm Thema durchkreuzt ganz schön unsere Pläne. Zum Frühstück gehen wir dennoch. Man sitzt in dem Hotel wirklich schön mit Blick auf den Tafelberg, Lionshead und Signal Hill. Da wir es heute langsam angehen lassen müssen fahren wir erstmal an die V&A Waterfront. Ich bin jetzt ja wieder gesund und kann daher die Leckereien hier probieren. Bei „Unframed Ice“ esse ich das angeblich beste Eis der Welt. War auch sehr sehr gut, aber ob es jetzt das Weltbeste war? Dann setzen wir uns zum Mittagessen in ein Restaurant am Hafen und für mich gibt es Muscheln. Von unserem Platz aus, können wir gut das Wolken Schauspiel über dem Tafelberg beobachten. Der Teufel und van Hunks scheinen heute eine komplette Packung zu rauchen. Aber es sieht schon interessant aus, wie die Wolken den Tafelberg hinunter ziehen und von oben immer mehr nachkommen. Danach gehen wir immerhin noch ins MOCAA. Das Gebäude an sich ist schon ein Highlight. Umgebaute Silos (einst für den Getreidespeicher der Stadt vorgesehen) beherbergen auf 6 Stockwerken Afrikanische Kunstausstellungen. Diese wurden von dem Puma Gründer gesponsert.  Die Ausstellungen thematisieren politische Fragen des Kontinentes. Die Darstellung ist etwas abstrakt und sehr modern. Wir können jetzt nicht mit allem etwas anfangen. Man merkt aber die Verbundenheit der Afrikaner mit ihren Vorfahren, Traditionen und del Christentum. Das spürt man generell bei den Menschen hier. Die meisten sind sehr gläubig und haben häufig traditionelle Werte (im Radio lief eine lange Debatte, ob Frauen nach der Hochzeit dem Mann gehören). Auf den Straßen wirkt es aber eher so, als hätten hier die Frauen die Hosen an.

Nach dem Museumsbesuch möchte sich Stefan nun doch nochmal an Essen probieren. Also gehen wir noch in ein anderes Lokal an der Waterfront. Danach fahren wir dann aber ins Hotel. Es regnet und stürmt. Sogar der Tafelberg ist mittlerweile komplett zugezogen. Ich laufe beim Sonnenuntergang nochmal zum Meer bei unserem Hotel. Ist mir alleine dann doch zu gruselig und ich komme schnell wieder zurück. Krankheitsbedingt ist der Tag somit leider schon beendet.

Heute geht es Stefan zum Glück schon besser. Also wieder ein Frühstück mit schönem Ausblick und dann packen und auschecken.

Es ist tatsächlich der letzte Tag des Urlaubs. Können wir noch gar nicht glauben. Vollbeladen fahren wir in die City Bowl. Heute müssen wir unbedingt noch ein bisschen Kultur machen. Zur Umsetzung dieses Plans entscheiden wir uns für das District Six Museum. Das ist ein Museum zur Geschichte der Apartheid mit besonderen Bezug auf eben dieses Viertel in der Innenstadt. Wirklich verrückt, wenn man sich vorstellt, dass es bis 1997 gedauert hat, bis Schwarze und Weiße im Gesetz gleichgestellt waren. In den Jahren 1965 und 1966 fand die Deportation der Schwarzen in die Townships vor der Stadt statt. Wer kein Auto hatte konnte meist nur einen Koffer mitnehmen. Ganze Gemeinden wurden auseinandergerissen und die Menschen verloren ihre Jobs, da sie es sich nicht leisten konnten zu ihren Arbeitsstellen in die Stadt zu fahren. In der Innenstadt durften nur noch Weiße wohnen, wobei es davon viel zu wenige gab. Also lag das komplette soziale Leben flach. Für Sportvereine, Chöre usw. gab es schlicht zu wenig Mitglieder. Erst durch Internationalen Druck und Demonstranten wie Nelson Mandela gab es freie Wahlen und die Gleichstellung. Es ist wirklich schade was die Apartheid dem Land angetan hat. Davor gab es funktionierende Gemeinden in denen Obdachlose oder Menschen mit Behinderung gut integriert und unterstützt wurden. Inder und Schwarze haben zusammengelebt. Nun wurden spezifische Ghettos geschaffen und damit auch die heutigen Probleme Südafrikas.

Nach dem Museum gehen wir noch für den Lunch zu der Rooftop Bar von vorgestern Abend. Dann schnell zum Flughafen und das Auto abgeben. Nach 2 Stunden landen wir in Johannesburg. Wir haben noch ein tolles Gespräch mit dem Uber Fahrer. Er erzählt, dass er in einem Township aufgewachsen ist. Für seine Wohnung zahlt er 200€ Miete und insgesamt verdient er in einem guten Monat 300€… Sein größter Traum ist es einmal im Leben nach Europa zu reisen und zu schauen wie die Menschen dort leben. Das wird er wahrscheinlich nie schaffen…

Zum Abendessen gehen wir nochmal in das Restaurant in dem wir auch an unserem ersten Abend in Johannesburg waren. Hier schreibe ich auch wie am ersten Abend den Blog 🙂

Unser Resümee zu Südafrika: die Welt in einem Land passt hier. Das beeindruckendste sind die Tiere, die tolle Natur und die trotz Armut sehr fröhlichen Menschen. 

Erstmal danke fürs lesen und kommentieren. Wir hoffen euch ein wenig an unserer Reise teilhaben lassen zu können. Morgen steht der 35 stündige Rückflug an. Drückt uns die Daumen. Bis dann 🙂

19.11.24 Kapstadt

Heute gehts ans Kap der guten Hoffnung. Die ersten Europäer, die das Kap der Guten Hoffnung erreichten, waren portugiesische Seefahrer im Jahr 1488. Sie nannten es „Cabo das Tormentas“ (Kap der Stürme), wegen der heftigen Winde und Stürme, die hier herrschten. Später wurde es in „Cabo da Boa Esperança“ (Kap der Guten Hoffnung) umbenannt, weil es für die Seefahrer ein Symbol der Hoffnung war. Die Entdeckung des Kaps war ebenfalls ein gutes Omen für den Seeweg zwischen Indien und Europa. 

Dafür planen wir den ganzen Tag ein, denn auf dem Hin-und Rückweg gibt es noch einige weitere Highlights. 

Zunächst müssen wir packen und auschecken. Wir freuen uns schon bald unseren kompletten Kofferinhalt waschen zu können und mal wieder auf saubere und vor allem andere Kleidung.

Und dann beginnt der Roadtrip. Noch schnell tanken. 1 Liter kostet übrigens nur 1€. Den ersten Stopp legen wir nur wenige Kilometer hinter Camps Bay am Strand Llandudno Beach ein. Ein wirklich traumhafter Strand und jetzt vormittags nur ein paar wenige Surfer. Um den Strand herum wieder Berge, die mit tollen Luxusvillen bebaut sind. Wir laufen etwas den Strand entlang und knipsen viele Fotos.

Den nächsten Halt machen wir dann in Hout Bay um dort zu frühstücken. Ein kleines Café in einem Siedlerhaus von 1713. Zu unserer Überraschung liegt neben Hout Bay wieder ein Ghetto. Immerhin mit toller Strandlage. Kurz hinter Hout Bay folgt dann direkt ein weiteres Highlight, der Chapmans Peak Drive. Der Chapmans Peak Drive ist eine 9km lange, sehr berühmte Küstenstraße mit 114 Kurven.

Raus kommen wir in Simons Town. Irgendwie sagt uns der Ort etwas, wir kommen aber nicht drauf, bis wir dann ein Schild zum „Boulders Beach“ sehen. Und tatsächlich, das ist der bekannte Strand mit den Pinguinen. Also biegen wir dort ab und erschrecken uns, dass man für diesen Strand 15€ Eintritt zahlen soll. Wir sehen aber, dass etwas oberhalb ein Bretterweg entlang geht. Der ist komplett umsonst und man hat einen schönen Blick auf den Strand und die Pinguinkolonie. Man muss aber sagen, dass der Strand wirklich besonders schön ist. Türkises Wasser und wieder diese runden Felsen im Meer. Und neben einem schwimmen die Pinguine. Aber schwimmen wäre heute eh nicht drin, denn es wird windig und der Himmel bezieht sich etwas.

Dann lieber weiter zum eigentlichen Kap der guten Hoffnung. Dafür müssen wir nochmal 15 Minuten durch felsige Dünenlandschaft fahren, bis wir am Tor des Nationalparks stehen. Übrigens gibt es weltweit 6 Pflanzenreiche: Australien, Holarktis (gesamte außertropische Nordhalbkugel), Paläotropis (Tropen der alten Welt: Afrika südlich der Sahara), Neotropis (Tropen der neuen Welt: Südamerika), Antarktis. Das 6. und mit Abstand kleinste ist die Kapregion. Die Kapregion hat dennoch eine ähnlich hohe Artenvielfalt wie jeweils die anderen. Im Nationalpark sind alle vertreten und man kann wohl auch Zebra Herden sehen. 

Der Eintritt kostet fast so viel wie der in den Kruger und das für ein paar Kilometer Wanderwege, naja… aber jetzt sind wir schon hier. Erstmal fahren wir vor zum Parkplatz des Leuchtturms. Hier fährt normalerweise eine kleine Zahnradbahn hoch. Die ist heute aber außer Betrieb und so geht es viele Treppenstufen zu Fuß zum Leuchtturm hoch. Sah von unten aber höher aus und war gut machbar. Oben wird man mit einem tollen Blick die Klippen hinunter und zu menschenleeren Badebuchten belohnt. Vom Parkplatz aus laufen wir dann noch einen Wanderweg zum richtigen Kap der guten Hoffnung, jedoch wird es immer windiger und der Weg ist uns etwas zu unsicher, da man nah an den Klippen entlangläuft. Nach der Hälfte drehen wir um und gehen zurück. War aber trotzdem ein toller Weg und wir haben sogar einen Strauß gesehen. Auf dem Rückweg halten wir nochmal in Simons Town zum späten Mittagessen (heute mal Koreanisch von einem kleinen Laden). Eigentlich wollen wir uns noch die bunten Häuser in Muizenberg anschauen. Bei dem Wind macht das aber kein Spaß und wir fahren in Richtung Hotel weiter.

Unser letztes Hotel in Kapstadt liegt etwas außerhalb am Sunset Beach. Und der Strand macht seinem Namen alle Ehre. Wir werden mit einem tollen Blick auf den Sonnenuntergang überm Meer begrüßt. Außerdem sieht man die drei Berge: Tafelberg, Lionshead und Signal Hill. Danach machen wir uns fertig, denn heute Abend geht es auf eine Rooftop Bar in der City Bowl. Dort ist eine Musikveranstaltung und wir haben uns mit einer Freundin von Jenny verabredet, die ich auch kenne. Rachel macht hier seit Juni ihr Auslandssemester. Zuerst ist die Bar vollkommen überfüllt und wir müssen uns auf die Treppen setzen. Aber die Stimmung mit der Musik und den vielen Leuten ist ganz toll. Später ergattern wir noch einen Tisch und unterhalten uns viel. Spannend was Rachel zu erzählen hat, nach fast 6 Monaten in Kapstadt. 

18.11.24 Kapstadt

Der Morgen beginnt mit einem leckeren Frühstück in Sea Point. Wir brauchen Stärkung, denn heute haben wir einiges vor. (Das 1. Bild hier ist übrigens der Blick von unserem Balkon). Zuerst halten wir nochmal am Signal Hill, der ja gestern geschlossen war. Hier starten die Paragliding Flieger und wir beobachten das Treiben eine Weile. Außerdem hat man einen guten Blick auf das bekannte Fußballstadium, das man noch von der Südafrika WM kennt, das DHL Stadium.

Dann fahren wir weiter zum Tafelberg. Die Idee hatten wohl noch andere und wir müssen ziemlich weit die Straße hinunter parken und dann durch die Sonne zurücklaufen. Aber es lohnt sich. Für 20€ kann man hier hoch und runter mit der Gondel fahren. Ansonsten gibt es über 200 Wanderwege hoch. Wir müssen zum Glück nur kurz anstehen. Das 1. Highlight ist dann auch schon die Fahrt. Aber nicht nur wegen des Ausblicks, sondern der Boden der runden Gondel dreht sich, sodass jeder mal aus jedem Fenster schauen kann. Da der Tafelberg ziemlich steil hoch geht, und die Bahn dementsprechend steil ansteigt, sind wir froh oben aussteigen zu können. Wir haben übrigens Glück, die Fahrt machen zu können. Über die Tafelberge ziehen oft Wolken bzw. Nebel (aufgrund der Feuchtigkeit vom Meer), auch wenn der Himmel sonst klar ist und dann ist die Plattform geschlossen. Hierzu gibt es sogar eine Legende „vom rauchenden Teufel“, die wir ziemlich passend finden: 

Es war einmal ein Pirat namens Jan van Hunks. Der lebte mit seiner Frau am Fuße des Charles Mountains (heute bekannt als Devil´s Peak) in Kapstadt und rauchte ziemlich viel, was seiner Frau sehr missfiel. Nicht verwunderlich, dass er deswegen so manches Mal aus dem Haus geworfen wurde, wenn er sich wieder eine Pfeife anzündete. Eine Tages stieg er den Berg hinauf, um endlich in Ruhe rauchen zu können. Nach nur einem Zug trat jedoch ein Fremder zu ihm und fragte van Hunks nach Tabak. Dieser lies sich nicht nehmen zu prahlen, wie viel er rauchen könne. Nach einigen Diskussionen kam es zu einem Wettkampf, wer mehr rauchen könne. Nach ein paar Tagen gewinnt Van Hunks – endlich. Unglücklicherweise verbirgt sich aber hinter dem Fremden der Teufel. Nach kurzer Zeit zieht sich der Himmel zu und ein heftiges Gewitter kommt auf. Van Hunk trifft ein Blitz und er verschwindet.

Wenn also heute südöstlicher Wind weht und die Wolkendecke den Tafelberg hinabsteigt, sagen die Kapstädter, dass Van Hunks und der Teufel wieder um die Wette rauchen. 

Das Plateau ist weitläufig und man kann in jede Richtung runterschauen. Die spektakulärste Sicht ist die Richtung Camps Bay und den 12 Aposteln. Hier ist das Meer quasi am Fuß des Tafelbergs. Trotz der 1086 Meter kostet hier das Bier, das Stefan trinkt nur 2,50€. Wir sitzen also noch ein bisschen in der Sonne, bevor wir wieder hinab fahren.

Gegen Nachmittag und einer kurzen Pause in der Wohnung fahren wir dann nach Camps Bay. Der Ort hat es uns ja eh angetan. Zuerst spazieren wir am Strand und sind begeistert. Für uns beide eigentlich der schönste Strand an dem wir je waren. Man hat auf der einen Seite das türkises Wasser mit den runden Felsen und zur anderen Seite die hohen, bewachsenen Berge. Abgerundet wird das noch von dem feinen, weißen Sandstrand. Was ehrlicherweise etwas unangenehm ist, sind die vielen Bettler hier. Zum Sonnenuntergang setzen wir uns dann in eine Bar an der Promenade. Ich traue mich mal wieder an Alkohol und trinke sogar einen Cocktail. Da uns das Essen gestern so gut geschmeckt hat, gehen wir erneut ins „Codfather“ Restaurant. Da aber kein Tisch mehr frei ist, können wir uns in den Weinkeller setzen. Um uns herum tausende Flaschen Wein 🙂

16.11.24 + 17.11.24 Kapstadt

Am Samstagmorgen genießen wir nochmal den Pool in unserer Unterkunft und die Ruhe bevor es in die bunte Millionenmetropole Kapstadt geht. Dann auf dem Weg dorthin beschließen wir nochmal auf einem letzten Weingut Pause zu machen. Aber die letzten zwei Tage (besser gesagt der Weinkonsum der letzten zwei Tage) waren für meinen Magen zu viel und so düsen wir schnell weiter. Auf dem Weg nach Kapstadt rebelliert mein Magen leider immer mehr. Aber wir schaffen es und checken in unserer Dachterassenwohnung in einem Art Deco Gebäude an der Beach Road in Sea Point ein. Sea Point ist einer der besseren Stadtteile Kapstadts und liegt direkt am Meer. Die Sonne scheint, die Menschen joggen die Promenade entlang aber ich beschließe erstmal im Bett zu bleiben. Stefan hingegen geht auf den Mojo Markt in unserm Stadtteil. Auf dem Markt gibt es mehrere Essensstände und es ist ein Veranstaltungsort. Gegen Abend dann fällt uns noch ein, dass wir abklären sollten, ob es sich nicht um Malaria handeln könnte. Wir nehmen uns vor morgen einen Test zu machen, wenn die Symptome nicht besser werden, kommen dann aber doch nicht zur Ruhe und kaufen mir an diesem Abend noch einen. Zum Glück negativ! 

Am nächsten morgen geht es mir dann schon etwas besser und wir nehmen ein Taxi an die V&A Waterfront (das neu umgebaute Hafenviertel mit vielen Restaurants und Attraktionen wie einem Riesenrad). Hier ist am Wochenende der Oranjezicht Farm Markt. Reges Treiben auf einem wirklich schön gestalteten Gelände mit ganz vielen Ständen zum Essen und schlendern. Die Wocheneinkäufe können die Kapstädter hier auch erledigen. Das Gelände ist wirklich weitläufig und die Essensauswahl riesig. Mit Blick aufs Wasser genießen wir unser Frühstück.

Danach erkunden wir noch die daneben liegende V&A Waterfront. Hier ein ähnliches Spektakel. Markthallen, Essensstände, Einkaufsläden. Die Stadt hat dieses Hafenviertel Ende der 80er gebaut um ein neues Innenstadtviertel zu etablieren. Und tatsächlich, Kapstadt liegt so verstreut, dass dieses Viertel noch am ehesten einem Innenstadtzentrum entspricht. Alles ist neu und sauber und fast nur Weiße sind unterwegs. Von dort aus nehmen wir dann einen City Bus. Das sind die roten Doppeldecker Busse mit Hop on Hop of Prinzip, die es überall gibt. Wir setzen uns oben in die Sonne und fahren einmal die komplette Runde. Zuerst fahren wir in die so genannte „City Bowl“. Hier ein Eintrag dazu: „Das Innenstadtgebiet wird auch City Bowl genannt, was daran liegt, dass das Zentrum durch seine natürliche Barrieren aus Bergen und Meer einem Talkessel gleicht. Auf der einen Seite wird die Innenstadt durch den Atlantischen Ozean begrenzt, wo sich der geschäftige Hafen der Stadt und die bei Touristen beliebte V+A Waterfront befindet. Gegenüber erhebt sich auf 1.085 Metern der majestätische Tafelberg, der auf der einen Seite vom Signal Hill und Lion’s Head und auf der anderen Seite vom Devil’s Peakflankiert wird.“

Zuerst kommen wir an den modernen Hochhäusern der Stadt vorbei. Diese beherbergen heute das wirtschaftliche Zentrum (Unternehmensberatungen, Banken usw.). Hier wirkt die Stadt auf uns fast schon kühl und anonym. Weiter geht es dann entlang des „Boo-Kap“-Viertels. Hier stehen viele bunte Häuser entlang einer Kopfsteinpflasterstraße. Die nächste Haltestelle ist dann die Seilbahnstation zum Tafelberg. Das machen wir aber morgen. Und dann kommt das eigentliche Highlight der Fahrt bzw. eigentlich ganz Kapstadts. Das Viertel Camps Bay. Camps Bay liegt sozusagen auf der Rückseite der Berge und bietet einen tollen Ausblick auf die 12 Apostel (der Tafelberg ist einer von ihnen und eigentlich sind es 17 Bergspitzen). Hier reiht sich eine Luxusvilla an die nächste. Unten liegt der weiße Sandstrand. Toll! Dann fahren wir die Küstenstraße weiter entlang der vier Clifton Strände (vier Buchten, auch mit weißem Sand). Wir kommen sogar wieder an unserem Haus vorbei. Apropos- unsere Wohnung ist ganz interessant eingerichtet, hier hängt auch wieder ein ausgestopfter Giraffenhals). Und generell ist die Wohnung ein echter Hingucker. Aber der Ausblick auf das Meer toppt natürlich alles! 

Zurück an der V&A Waterfront steigen wir also wieder aus. Es folgt ein kleiner Abstecher in der City Bowl zum Pizza essen. Dann laufen wir hier noch ein bisschen umher. Aber die City Bowl gefällt uns nicht. Hier lungern viele Obdachlose rum und man wird alle paar Meter nach Geld gefragt. Wir fahren danach nochmal in unsere Wohnung zum ausruhen. Abends wollen wir dann eigentlich zum Signal Hill fahren um dort den Sonnenuntergang zu bestaunen. Unterwegs haben wir von der Küstenstraße einen atemberaubenden Ausblick auf Camps Bay und die 12 Apostel. Jedoch ist die Straße zum Signal Hill gesperrt. Es sind wohl schon zu viele Besucher und Autos dort, hat die Polizei beschlossen. Nun verursacht sie also ein Verkehrschaos eine Kreuzung früher. Also verpassen wir den Signal Hill heute leider. Zufällig finden wir dann in Camps Bay noch ein tolles Fischrestaurant. Das Personal ist total nett und das Konzept außergewöhnlich. Wie am Marktstand sucht man sich seinen Fisch aus (200 Gramm Thunfisch zum Beispiel) und bekommt dieses dann gegrillt. Die Beilagen sind umsonst. Wir sitzen am Fenster mit Blick auf den Lionshead und können die Taschenlampenlichter der Runterwandernden beobachten). 

14.11.24 + 15.11.24 Stellenbosch

Zwei tolle Tage in den Winelands bei Kapstadt liegen vor uns. Es fühlt sich hier ein bisschen nach dolce Vita an! 30 grad und Sonne sind gemeldet, aber dank des Windes absolut gut auszuhalten. Ein Highlight beschließen wir direkt am 1. Tag zu erledigen. Und zwar die Wine Tram in Franschhoek. Das ist eine alte Eisenbahn, die die Weingüter ansteuert, die mit Schienen verbunden sind. Das ganze Event ist schon sehr touristisch aufgezogen und natürlich aufs trinken ausgelegt. Beim Einsteigen in den Zug gibts auch direkt schon das 1. Glas. Um zum Zug zu kommen, sind wir erstmal von Stellenbosch nach Franschhoek gefahren. Der Weg ist wirklich schön, entlang und durch die Berge. Franschhoek ist das 2. touristische Zentrum der Winelands. Der Ort wirkt deutlich ruhiger und nochmal gehobener als Stellenbosch. Aber wirklich wunderschön. Zum Glück haben wir noch etwas Zeit bevor der Zug abfährt und wir können den Ort und die Kirche besichtigen. 

Die Anwesen der Weingüter hier sind riesig und die Auffahren lang und nobel. Um von der Zugstation zu den Weingütern zu kommen, werden wir mit dem Shuttle hochgefahren. Im 1. Weingut „Plaisir“ machen wir zum warm werden schon mal eine Sektverkostung. Unter Bäumen sitzen wir im Schatten und beobachten die anderen Gäste, die mit uns fahren. Besonders viele Engländer sind hier dabei. Sonst trifft man in Südafrika eigentlich eher Deutsche oder Holländer. Nach kurzer Fahrt steigen wir im nächsten Weingut „Vrede en Lust“ aus. Hier trauen wir uns dann an eine richtige Weinprobe. Man merkt langsam, dass die Mitreisenden (und wir natürlich) Alkohol intus haben. Man kommt mehr ins Gespräch. Aber das absolute Highlight ist dann das 3. Weingut. Das „Boschendal“ ist eins der ältesten und das größte Weingut der Region. Wir sitzen unter alten Bäumen entlang einer runden Bar. Vor uns eine riesige Wiese. Im Laufe des Nachmittags spielen die Leute hier Criquett und andere Rasenspiele. Reiter auf Pferden reiten an uns vorbei und durch den Innenhof. Es fühlt sich an wie im Film. Das andere Highlight ist das schwule Pärchen. Die beiden sind und schon im Zug aufgrund ihrer extravaganten Outfits (Versace in pink) aufgefallen und hier haben wir uns einfach mal zu ihnen an den Tisch gesetzt. Die beiden kommen aus Schweden und haben dort einen Radiosender. Wobei einer von ihnen ursprünglich aus Südafrika kommt. Die beiden sind echt total lustig und offen (liegt vielleicht auch daran, dass es bereits die 3. Weinprobe ist). Wir essen noch eine Käseplatte und Austern. Als wir wieder abgeholt werden beschließen wir noch zusammen zu Abend zu essen. Dafür gehen wir nach Franschhoek in ein schickes Steakhouse. Die haben aber zum Glück auch Fisch. Irgendwie will keiner, dass der Abend endet und wir landen zum Schluss noch an der Bar. 

Der nächste Tag startet wieder mit einem Frühstück auf der Terrasse in unserem Hotel. Danach nutzen wir erstmal den Pool und genießen die Sonne. Den Morgen lassen wir langsam angehen, denn ab heute Mittag wird es anstrengend, dann heißt es wieder Weinproben machen.

Das 1. Weingut des Tages ist das „Delaire Graff Estate“. Hier kostet eine Nacht 2000€ und das Abendessen 200€ pro Person (für Südafrika sehr sehr teuer). Und ganz schön nobel. Bei der Einfahrt werden unsere Personalien aufgenommen. Das besondere ist der Ausblick von den Terrassen. Denn das Weingut liegt auf einem Hügel und dadurch bietet sich ein 360 grad Rundumblick auf die verschiedenen Bergketten. Toll! Die Auffahrt schlängelt sich entlang eines Botanischen Gartens diesen Hügel hoch. Vom Parkplatz werden wir mit einem Golfcar zur Weinprobe gefahren. Neben uns am Tisch sitzt lustigerweise ein Pärchen, das in der gleichen Unterkunft im Kruger gewohnt hat und wir dort kennengelernt haben. Was uns hier nicht so gefällt sind die Preise und dafür schmeckt der Wein hier auch nicht besser. Also danach lieber zum Nachbarweingut „Tokara“. Hier hat man zwar auch einen tollen Blick, allerdings sitzt man drinnen hinter großen Scheiben. Bei dem Wetter zu schade. Da uns gestern das Boschendal so gut gefallen hat, beschließen wir dann noch dorthin zu fahren. Zufälligerweise haben die heute eine Veranstaltung. Einen Art Markt mit Ständen und live Musik. Es wird immer voller und die Leute sitzen mit ihren Decken auf den Wiesen.

Wir haben aber eine Reservierung für ein Abendessen auf einem Weingut, also müssen wir irgendwann fahren. Nach 30 Minuten Fahrt stehen wir dann vor verschlossenen Schranken und erfahren, dass das Restaurant schon zu hat. Wir haben in einem falschen Restaurant reserviert und müssen nochmal 30 Minuten zu dem anderen Restaurant fahren. Ups. Dort kommen wir dann viel zu spät an. Bekommen aber dennoch unseren Tisch. Jetzt sind wir aber gespannt wo wir gelandet sind, denn über das Restaurant haben wir uns ja gar nicht informiert. Wir erfahren, dass es 9 Gänge gibt. Es gibt nur dieses eine Überraschungsmenü zur Auswahl. Das Menü heißt „Vertrau uns“ und ein Preis steht auch nicht dabei. Naja ok, müssen wir jetzt ja wohl. Zum Glück können die Köche noch so spontan auf Fisch umstellen. Das Essen was folgt ist wirklich phänomenal. Zuerst gibt es verschieden Austern. Unter anderem einen herzhaften Käsekuchen. Und zum Dessert 3 verschiedene Gänge. Der Preis ist mit 55€ pro Person für diese 9 Gänge dann eigentlich auch fair. Zwar das teuerste Essen hier für uns aber verglichen mit Deutschland immer noch ein Schnapper. So gehen dann also 2,5 tolle Tage in den Winelands für uns vorbei, bevor es morgen dann nach Kapstadt geht. 

12.11.24 + 13.11.24 Swellendam & Stellenbosch

Da unsere Farm nicht nur Früchte verarbeitet sondern auch Käse herstellt, frühstücken wir an dem Käsestand der Berry Farm. Eine riesige Platte mit Käse, eingelegten Früchten, Marmeladen und selbstgemachtem Brot für 6€ für zwei Personen! Cappuccino und Wasser für einen Euro noch dazu und wir haben für 4€ pro Person ein tolles Frühstück! Ich sage ja, essen gehen in Südafrika macht Spaß.

Heute wollen wir ansonsten wenig Autofahren und uns mal ein bisschen mehr zu Fuß bewegen, das kam in dem Urlaub bisher ein wenig zu kurz. Wir stellen das Auto nach dem Frühstück also in Swellendam ab und laufen an der schönen Hauptstraße entlang und bestaunen und fotografieren dir Kapholländischen Häuser. In die große Kirche gehen wir auch noch. Hier wird gerade die Orgel eingestimmt, was in den Ohren wehtut. Im Gegensatz zu den katholischen Kirchen ist diese hier ganz simpel und unspektakulär. Hat aber auch was. Ansonsten gehen wir noch in eine Töpferei und kaufen eine kleine Vase, die es hoffentlich heil bis nach Hause schafft. Wir statten auch einer Bücherei einen Besuch ab. Die Bücherei ist wie aus den vorherigen Jahrhundert und die Bücher scheinen es auch zu sein. Es gibt sogar Goethe auf deutsch und generell auch sehr viel zur Apartheid und Geschichte der Farbigen in Südafrika. Wir lernen das Swellendam mal den Holländern und danach den Engländern gehörte. Dazwischen war es mal ganz kurz unabhängig. Die Bürger sind darauf auch heute noch stolz. Zum Schluss gehen wir noch in das Drostdy Museum. Ursprünglich wurde dies 1747 für den Verwalter der Region erbaut. Es kam dann später noch ein Gefängnis, eine Mühle sowie viele andere Nebengebäude dazu. Hier treffen wir drei ältere Südafrikaner die uns ansprechen und noch ein paar Tipps geben. Später beim Mittagssnack sprechen uns auch wieder Südafrikaner an und schreiben uns spontan noch eine Liste mit Restaurants auf. Generell sind die Südafrikaner total offen und nett und jeder ist sehr stolz auf seine europäischen Vorfahren und weiß darüber auch ganz genau bescheid. Zurück auf unserer Farm machen wir noch ein Likör und Marmeladen Tasting (seeeehr lecker), bevor es dann wieder in die Stadt zum Abendessen geht. Zuvor genehmigen wir uns noch einen Gin Tonic für 2,50€  in einer Bar. Danach essen wir in einem Teil des Drostdy Museums zu Abend. 

Am nächsten morgen begrüßt uns der Himmel leider mit grau und Regen. Wir müssen heute aber sowieso abreisen und sehen, dass in Stellenbosch besseres Wetter ist. Also nichts wie los. Nach den ersten 45 Minuten halten wir in einem kleinen Ort Namens Montagu. Der Ort ist wieder wie aus dem Bilderbuch, mit den kleinen Häuschen und total beeindruckend in den Bergen, fast in einer Schlucht gelegen. Hier frühstücken wir in einem kleinen Gartencafe und mit der rauskommenden Sonne ist es jetzt fast schon heiß. 

Weiter fahren wir die R60 (wohl eine bekannte Straße) in Richtung Kapstadt. Die Landschaft und die Berge sind wunderschön! Von einem der Südafrikaner in dem Museum haben wir gestern den Tipp bekommen den Pass, anstatt den Tunnel zu nehmen. Sind nur ein paar Minuten Umweg aber lohnt sich total! Mittags halten wir noch in einem Weingut in der Nähe von Paarl und machen schon mal eine Weinprobe (dafür sind wir ja auch hier). Der Kellner meint es gut mit der Menge. Danach fahren wir weiter zu unserer Unterkunft in Stellenbosch (Sugarbird Manor). Wirklich schön in den Reben gelegen mit zwei Pools, die beide den Blick über das Tal und die Berge haben. Da müssen wir natürlich auch direkt mal reinspringen. Danach machen wir uns etwas schick, denn es geht in die Innenstadt von Stellenbosch. Stellenbosch ist eine kleine Universitätsstadt mit großem Gastronomischen Angebot. Und tatsächlich, eine Bar reiht sich an die nächste. Viele junge Menschen. Nach dem verschlafenen Nest Swellendam fast schon überfordernd. Etwas abseits gelegen finden wir dann ein kleines Restaurant. Die Cocktails schmecken schonmal super! Und auch das Essen kann mithalten. Im Dunkeln machen wir uns dann auf den Rückweg zum Auto, denn Stellenbosch gilt als sehr sicher. 

11.11.24 Swellendam

Heute geht es weiter in das kleine Örtchen Swellendam. Swellendam liegt auch noch in der Provinz Westkap und ist für uns das östlichste Reiseziel in der Kapstadt Region. Morgens gibt es wieder ein schönes Frühstück im Haus, diesmal zum Glück mit Sonne. Nach dem Frühstück entscheiden wir uns noch ein bisschen am Pool zu entspannen. Da hatten wir gestern mit dem Wetter ja keine Möglichkeit. 

Das Wetter ist zwar besser, die Wellen schlagen aber noch genauso heftig gegen die Felsen. 

Danach machen wir uns dann auf den Weg nach Swellendam und entscheiden uns, nicht direkt über die Autobahn zu fahren sondern über Hermanus und Stanford. Auf den ersten Kilometern sehen wir direkt ein schön gelegenes Weingut und halten spontan an. Das Weingut liegt zwischen Meer und Bergen und ist sehr modern und schick gebaut. Hier machen wir eine Weinprobe von 5 Weinen mit 5 passenden Schokoladpralinen. Das Weingut zählt zu den 100 meistprämierten Weingütern der Welt. Tatsächlich, der Wein schmeckt ausgesprochen gut! Die Pralinen aber auch 🙂 Wir könnten noch verweilen aber müssen weiter.

In Stanford machen wir dann den nächsten Halt. Ein sehr hübscher südafrikanischer Ort. Fast wie aus dem Bilderbuch. Hier setzen wir uns in ein Café. Neben uns am Tisch ein ca. 60 jähriger Mann, der in Kapstadt geboren und aufgewachsen ist. Er lebt jetzt in Zambia und betreibt dort eine Safari Lodge. Mit ihm unterhalten wir uns ein bisschen.

Etwas weiter im Hinterland gelegen besuchen wir noch ein 2. Weingut mit einer kleinen Weinprobe. Das Weingut ist etwas ursprünglicher und nicht ganz so schick. Dafür in einer Felsschlucht gelegen. 

Dann gehts auf die Autobahn Richtung Swellendam. Unterwegs gibt es nicht so viel zu sehen. Ganz interessant sind aber die vielen Felder. Die Region hier produziert knapp 80% der Getreideernte Südafrikas. Dementsprechend ländlich geprägt ist die Gegend. Ab und zu ziehen große Farmen an uns vorbei. Sonst nicht viel in den endlosen Weiten. Und wir haben einen schönen Blick auf die Bergkette vor uns.

Unsere Unterkunft für die nächsten 2 Tage ist auf einer Beeren Farm, die „Wildebraam Berry Farm“. Wir verpassen leider um genau eine Woche die Beerenernte. Die ist nämlich nur genau 6 Wochen lang von Mitte November bis Ende Dezember. Die Farm ist ein riesiges Gelände mit Schweinen, Pferden, Hunden und Katzen und natürlich weiten Feldern. Die Schweine haben es Stefan besonders angetan und er beschließt ab jetzt weitestgehend kein Schweinefleisch mehr zu essen. 

Danach fahren wir in das historische Örtchen Swellendam. Hier gibt es hunderte historische Häuser (klein, weiß und mit Reetdach), erbaut von den Kapholländern, ein altes Museum, in das wir morgen wollen und viele schöne Restaurants. Einige Restaurants sind leider schon ausgebucht für den Abend. Wir finden aber ein französisches Restaurant. Wäre in Afrika sonst nicht unserer erste Wahl. Das Restaurant stammt von einer Französin die mit ihrem Mann hier hergezogen ist. Man merkt, dass sie wohl ihre Heimat vermisst. Wir essen Muscheln, Stefan isst Lammkeule und zum Nachtisch teilen wir uns noch einen Schokokuchen.

Die Nacht verbringen wir dann inklusive Geräuschkulisse von Fröschen und Hühnern  auf unserer schönen Beerenfarm.