Um 22:30 Uhr landen wir in Tokio Haneda. Mit dem Taxi geht’s ins Hotel. Der Fahrer trägt Anzug, im Auto läuft leise Musik und die Klimaanlage ist perfekt eingestellt. Überhaupt sind hier alle unglaublich höflich. Daran könnten wir uns gewöhnen.
Noch schnell in den 7-Eleven. Die Konbinis, die kleinen 24-Stunden-Supermärkte, sind hier eher ein Feinkostgeschäft als ein Notnagel. Unsere Sushi-Box kostet 1.200 Yen, also nur knapp 7€, und ist richtig gut. Überhaupt überraschen uns die Preise. Gegen halb eins liegen wir endlich im Bett.
Um 4 Uhr sind wir wieder hellwach. Kein Wunder, in Deutschland ist es gerade mal 20 Uhr. Nach drei Stunden Schlaf wälzen wir uns nicht lange rum, sondern fahren einfach direkt zur Thunfisch-Auktion. Die findet seit 2018 nicht mehr in Tsukiji statt, sondern auf dem neuen Großmarkt in Toyosu. Von einer Empore schaut man durch die Scheiben in die riesige Halle. Unten liegen die Thunfische in langen Reihen, die Händler drehen sie mit Haken und schneiden sie am Schwanz an, um die Qualität zu prüfen. Der Auktionator ruft wie ein Marktschreier, ein Handzeichen, und der Fisch ist verkauft. Wie die sich verständigen, bleibt uns ein Rätsel. Dazwischen stehen riesige Holzkisten, in denen die Thunfische transportiert werden.
Und weil man auf dem Fischmarkt natürlich nicht nur zuschaut, gibt es zum Frühstück Sushi. Um 6 Uhr morgens sitzen wir an der Theke und schauen dem Sushimeister beim Arbeiten zu. Frischer geht’s wirklich nicht. Dazu Misosuppe und grüner Tee.
Weiter geht’s nach Tsukiji. Die Auktion ist zwar umgezogen, der Außenmarkt aber geblieben: enge Gassen voller Stände mit Fisch und Streetfood. Highlight ist das Wagyu, zum Nachtisch gibt es Dango, Reisklößchen am Spieß mit süßer Sojaglasur.
Was uns hier auffällt: Die Stromleitungen hängen kreuz und quer über den Straßen. In so einer modernen Stadt finden wir das ziemlich witzig. Hauptgrund sind übrigens die Kosten, unter der Erde wäre es etwa zehnmal so teuer.
Zum Verschnaufen gibt es Kaffee und Matcha Latte in einem kleinen Café.
Dann geht’s ins teamLab, eine Art digitales Kunstmuseum. Man läuft durch dunkle Räume, in denen Blumen über die Wände wachsen und Lichter um einen herumfließen. In den Spiegelräumen weiß man irgendwann nicht mehr, wo oben und unten ist.
Zum Schluss trinken wir im Teehaus noch einen Tee. Sobald er eingeschenkt ist, blühen in der Schale Blumen auf. Fast zu schade zum Trinken.
Auf dem Weg zum Tokyo Tower kommen wir an einem kleinen Schrein vorbei, der sich zwischen die gläsernen Wolkenkratzer duckt. Alt und neu liegen in Tokio oft nur ein paar Meter auseinander.
Danach fahren wir zum Tokyo Tower. Der wurde 1958 nach dem Vorbild des Eiffelturms gebaut und ist 333 Meter hoch. Wir fahren hoch und haben bei strahlendem Wetter und um die 20 Grad einen Blick über das endlose Häusermeer.
Danach sind wir ziemlich platt, nach drei Stunden Schlaf kein Wunder, und machen im Hotel erstmal Mittagsschlaf. Bei der Gelegenheit ein Wort zu den Toiletten, die haben es uns echt angetan: Man hat hier praktisch immer einen beheizten Klodeckel. Im Herbst und Winter ein Luxus, an den wir uns schnell gewöhnen könnten.
Am späten Nachmittag geht’s nach Kagurazaka. Früher war das ein Geisha-Viertel, auf Japanisch Hanamachi, „Blumenstadt“. Schon in der Edo-Zeit lag hier direkt vor dem Burggraben ein Vergnügungsviertel mit Teehäusern und Restaurants, in den 1930er-Jahren arbeiteten hier rund 600 Geishas. Geishas sind übrigens keine Prostituierten, wie viele denken, sondern Unterhaltungskünstlerinnen: Sie tanzen, singen, spielen traditionelle Instrumente und unterhalten die Gäste beim Essen mit Gesprächen und Spielen. Heute gibt es hier noch rund 20 von ihnen. In den engen Kopfsteinpflastergassen, durch die sie früher gelaufen sind, merkt man die alte Zeit noch. Heute nennt man das Viertel auch „Little Paris“, wegen der französischen Schule und der vielen französischen Restaurants.
In den kleinen Läden fällt uns auf, mit wie viel Hingabe die Leute arbeiten. Dafür gibt es sogar ein eigenes Wort: Shokunin, „Handwerksmeister“. Gemeint ist jemand, der sein Leben lang eine Sache immer noch ein bisschen besser machen will.
An jeder Ecke stehen Getränkeautomaten, und daneben die einzigen Mülleimer, die wir bisher gesehen haben (Beweisfoto unten). Öffentliche Mülleimer gibt es praktisch nicht, trotzdem ist alles blitzsauber. Die Japaner nehmen ihren Müll in einer kleinen Tasche einfach mit nach Hause.
Am Abend gehen wir in eine kleine Bar. Die Barkeeper arbeiten mit einer Ruhe und Präzision, dass man ihnen ewig zuschauen könnte. Wir trinken einen Whisky Sour mit Hojicha, geröstetem grünem Tee. Klingt erstmal komisch, schmeckt aber richtig gut. Danach laufen wir noch ein bisschen durch die beleuchteten Gassen.
Zum Abendessen landen wir in einem winzigen Restaurant mit gerade mal drei Tischen. Eine Karte gibt es nicht, es kommt ein Menü für alle: Kartoffelsalat, Pilz-Mango-Salat, Trockenfisch und Bohnen mit Sesam. Vorweg gibt es geröstete Ginkgo-Nüsse (Ginnan), ein typischer Herbstsnack. Zu viele sollte man übrigens nicht essen, in größeren Mengen sind sie leicht giftig.
Dazu trinken wir unseren ersten Sake. Der kommt kalt in einer großen, schönen Schale, und jeder sucht sich seinen eigenen kleinen Becher aus. Die Regel: Man schenkt sich nie selbst ein, sondern immer dem anderen, und manchmal so lange, bis der Sake überläuft, als Zeichen von Großzügigkeit. Kanpai!
Überhaupt gibt es hier viele kleine Rituale. Die Stäbchen steckt man zum Beispiel nie senkrecht in den Reis, so macht man das nur bei Opfergaben für Verstorbene. Und man reicht kein Essen von Stäbchen zu Stäbchen weiter, das erinnert an Beerdigungen. Und wenn man sie halb auf dem Teller liegen lässt, soll das Unglück bringen, haben wir uns sagen lassen.
Danach geht’s zurück ins Hotel. Wir sind total müde, aber was für ein erster Tag 🙂